La solidité des safrans

[Phil de Troy]

L'IMCCA travaille depuis 12 ans à améliorer la sécurité des micros.

Parmi les résultats acquis, une baisse très sensible du nombre de chavirages avec remplissage complet du bateau, ceci parfois sous la contrainte, comme la fermeture forcée des portes et capots (appliquée pour la premire fois, je pense, dans la grande course à Nieuwpoort).

Ceci fait apparaître d'autres faiblesses. Si les démâtages restent préoccupants, le plus grave reste le nombre important d'avaries dans la région du safran.

Faut-il légiférer en la matière ? Vous pouvez vous exprimer.
En outre, j'aimerais recevoir des rapports succincts pour tout avarie ayant entraîné l'abandon forcé dans une manche. Un formulaire électronique est en préparation. En attendant, envoyez-moi rapidement les renseignements suivants :
- type de bateau
- force du vent, hauteur des vagues
- allure, voiles
- type d'avarie (pale cassée, pale ouverte ou délaminée, joues fendues, aiguillots/fémelots arrachés, safran détaché des aiguillots
En outre,si le type de bateau n'est pas standard ou si un bateau standard est équipé différemment des autres :
- distance entre axes des ferrures
- épaisseur de la pale du safran
- longueur de la pale du safran sous la ferrure inférieure
- position de la ferrure inférieure au-dessus du bas du tableau

Je vous invite aussi à consulter mes notes techniques à ce sujet http://microtech.detroy.org/microsafrans.html

Vous êtes aussi invités à répondre au sondage ci-dessous

[Fench]

J'ai cassé l'aiguillot inférieur puis le supérieur sous spi ce qui a fait un DNF et un DNC car à mon avis la section des aiguillots n'était pas assez importante ou il y a vait un défaut
Au moment de la rupture j'étais au grand largue non serré mais la longue course de la veille avait du le fragiliser.
Heureusement la semaine avant un ami passioné de micro habile soudeur et sympa m'avait fabriqué des aiguillots en Inox ce qui nous a permis de repartir.
Pour les neptunes il faudrait standardiser les safrans et les aiguillots
et le but de l'association est d'avoir toutes les pièces de rechange
Fench

[Phil de Troy]

Je suggère :
1. de s'assurer que les pièces standard du Go550 sont assez solides (et suffisamment espacées),
2. ensuite, au moindre doute, de vous équiper de ces pièces,
3. essayez d'en acheter une (petite) caisse pour un bon prix...

[Guy de Lille]

J'arrive un peu après la bataille, mais c'est un sujet toujours d'actualité pour toutes les classes.
J'ai cassé mon premier safran à la première sortie de mon Corsaire que je venais d'acheter. Il était tout de même en triste état et c'est tant mieux qu'il eût cédé si vite.
Il à été refait en bois massif très dur (chène) indestructible mais lourd pour régater.
J'ai fabriqué un superbe safran en CP juste dans les cotes autorisées pas la jauge.
Il a fait un National à la Baule, mais j'ai constaté qu'il i avait une petite fissure d'un cm sous la ferrure du bas. Donc au feu.

Maintenant j'utilise un safran en sapin jaune (du Canada) c'est solide et d'une densité un peu inférieure à l'accajou.


Conclusion : pour aller en mer, il ne faut pas rigoler avec cette chose là gagner quelques 100 grammes sur un safran c'est prendre un risque important. C'est le zéro défaut (zéro rupture) qu'il faut s'imposer.
Quand aux ferrures, c'est la même chose. Des ferrures qui se tordent devraient entrainer la mise aux fers et à fond de cale du vendeur qui a osé vendre cette cochonnerie.

Moralité ; un safran qui lache devrait être exeptionnel

[Phil de Troy]

Le contreplaqué, c'est lapire des m... pour un safran : il n'y a que la moitié des plis qui travaillent, le reste c'est du bois mort.

Comme en composite, on favorisera l'unidirectionnel, la bonne vieille planche massive.
Bien sûr, le chêne, c'est solide mais c'est lourd.
Le sapin et ses cousins, mêmedans de superbes qualités sans noeuds genre Spruce, c'est un peu léger.
Le bois tropical, c'est bien, mais lequel ???
Si quelqu'un connaît exactement l'essence utilisée par Bénéteau pour le safran du First Class 8, merci de publier l'info, ça casse parfois sur les Class 8, mais ça tiendra chez nous.
Pour les luthiers de profession, je mentionne un excellent assemblage que m'a réalisé un copain, un longeron de frène, prolongé vers l'avant et vers l'arrière par du conifère d'assez bonne qualité, sur 80% de l'épaisseur, puis de part et d'autre une planche de frène pour atteindre l'épaisseur totale. C'est le tableau arrière du bateau qui est parti le premier...

Des renforts en fibre de verre (sur les Corsaire) ou en carbone (pour les autres) peuvent aussi être posés, verticalement, au point le plus épais du safran, autour d ela ferrure inférieure, on prévoira aussi une épaisseur de bête mat de verre à l'extérieur, simple couche d'usure...

La maladie des safrans est hélàs congénitale sur tous les bateaux à safran rapporté au tableau arrière. J'ai réussi des cadences de rupture exceptionnelles sur le Pen Duick 600, l'Agrion 6,50, le J-24, le GK-24, très peu sur le First 25...
Les calculs des architectes méritent dans cette zone de généreux coefficients de sécurité, des contrôles réguliers, beaucoup de bon sens, et une petite dose de chance.

[Fred]

Jamais eu de pb avec les aiguillaux du Neptune.

Par contre on déja cassé un safran en deux, juste en dessous de l'aiguillaux inférieur. Il s'agissait du safran de Tomanou avec lequel nous avions navigué pour un de ces premières sorties. Il y avait 20 noeuds de vent et nous étions au large sous spi. J'avais trouvé le safran extrèmement léger. Je ne saurais pas dire quel poids il faisait, mais je peux dire que je l'ai vu flotter... En tout cas s'était du ctp...

[Phil de Troy]

C'était du contreplaqué. Ûtilisé seul, c'est le plus mauvais matériau, d'autant que la qualité distribuée en France est netement plus légère que ce qu'on trouve en Belgique et aux Pays-Bas, et de qualités mécaniques médiocres.
Ce qui ne condamne pas ce matériau, mais il faut l'utiliser comme âme d'un safran en fibre de verre, avec de solides couches d'unidirectionnel vertical dans la zone la plus épaisse. Et de préférence à l'époxy, mais en prenant soin de lui donner une protection contre les UV (le mieux reste une peinture, tant pis pour l'aspect chaleureux du bois...)

[L'Ultime At'Home]

Salut les jeunes,
Intéressante discussion sur le safran, qui, il est vrai, subit de très fortes contraintes, surtout au largue...et encore plus si on navigue avec la barre entre les dents, si vous voyez ce que je veux dire...
Il y a donc deux solutions:
1 - Il faut limiter au maximum les efforts sur la pelle, car un coup de barre est un coup de frein pour le bateau, et un coup de poing pour le safran, tout le monde sait ça... ce qui veut dire que le profil est primordial...(cf le ramasse-bourrier du Corsaire...) (safran compensé=sehr gut!!!)

2 - Il faut bien sûr adapter l'échantillonnage en fonction des contraintes, et pour ça, chacun a son remède miracle...

Ce qui ne condamne pas ce matériau, mais il faut l'utiliser comme âme d'un safran en fibre de verre, avec de solides couches d'unidirectionnel vertical dans la zone la plus épaisse. Et de préférence à l'époxy,

Le polyester est à proscrire totalement pour une strat ou un collage bois!!!
L'évaporation du styrène (plusieurs années, si,si...) rend inévitable le délaminage à moyen-terme, beaucoup de corsairistes bien intentionnés s'en-sont mordu les doigts après avoir stratifié leurs fonds au polyester...Un pansement sur une jambe de bois!

Moralité...Bois=époxy, et pour un safran, y'en a pour maximum 20 € de précieux liquide
Voilà voilà.. A+ les viocs

[Phil de Troy]

Le polyester est à proscrire totalement pour une strat ou un collage bois!!!
L'évaporation du styrène (plusieurs années, si,si...) rend inévitable le délaminage à moyen-terme, beaucoup de corsairistes bien intentionnés s'en-sont mordu les doigts après avoir stratifié leurs fonds au polyester...

Oui et non. Que ce soit à l'époxy ou avec une autre résine, stratifier un matériau usagé (les planchers) est une emplâtre sur une jambe de bois.
Il est vrai que le mariage direct bois-polyester est une incitation au divorce, mais de bons résultats son obtenus en passant sur le bois une couche isolante de vernis polyuréthane, chez nous on utilise couramment le G4 de Voss Chimie) et en appliquant le polyester en fin de durcissement du vernis. Ce qui paraît barbare, mais la technique est courante dans les grands chantiers, pour préparer une cloison en bois qui doit être stratifiée à la coque.

[Lezig]

Les Critères de Phil :

Les calculs des architectes méritent dans cette zone de généreux coefficients de sécurité, des contrôles réguliers, beaucoup de bon sens, et une petite dose de chance.

Ya pas mieux, mais on doit sérieusement augmenter le dernier critère ( la petite dose de chance) en utilisant les bons conseils de L'Ultime At'Home : epoxy et non polyester.
Mais en relisant un peu plus haut c'est quand même ce que Phil disait...

Ce qui ne condamne pas ce matériau, mais il faut l'utiliser comme âme d'un safran en fibre de verre, avec de solides couches d'unidirectionnel vertical dans la zone la plus épaisse. Et de préférence à l'époxy...

Tout le monde est d'accord; ça fait tout drôle...

la technique est courante dans les grands chantiers

C'est pas ça qui va nous rassurer...
Et donc A+, "les viocs"

[Phil de Troy]

la technique est courante dans les grands chantiers

C'est pas ça qui va nous rassurer...

Correction : les grands chantiers le font de moins en moins, j'aurais dû dire plutôt qu'ils le faisaient couramment il y a 20-30 ans, et que ça tient encore aujourd'hui.
Il est vrai qu'aller stratifier ainsi dans les coins, c'est plus rentable. Maintenant, on stratifie des omégas, ou on colle à la choucroute des contremoulages, sur lesquels on fixe les cloisons à la visseuse avec des vis autoforantes, qui dépassent à l'intérieur des emménagements si on prend la peine de démonter un peu plus loin que ce qu'on voit au Salon...